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Von Belem nach Tucuruí am Rio Tocantins, 400 Kilometer
Zum Glück habe ich für den Nachmittag bereits eine Verabredung. Ich treffe mich mit Lucia, einer Radfahrerin aus Rio, die ich im Rahmen der Tourvorbereitung übers Internet kennengelernt hatte. Ein kurzer Anruf, um den genauen Treffpunkt auszumachen, zum Glück sind die Strandhütten durchnummeriert, so daß man sich kaum verfehlen kann. Nach dem üblichen Willkommenshallo gehen wir im Stadtviertel Ipanema in eine Churrascaria. Für diejenigen, die noch nie in Brasilien waren, bedarf es hier einiger Erklärungen: Eine Churrascaria ist der Alptraum eines jeden Vegetariers. Nur anstandshalber holt man sich am Salatbuffet ein paar Beilagen, dann nimmt man Platz und harrt der Dinge, die da kommen werden: Unaufhörlich bringen dienstbare Geister auf riesigen Spießen frisch gegrillte Köstlichkeiten heran, die einem bis zum Abwinken auf den Teller geschnippelt werden. Neben einem gesunden Appetit ist die einzige Verteidigungswaffe gegen den Ansturm der Kellner eine Art Ampel, also ein rot-grünes Kärtchen oder Holzklötzchen, das man zum Zeichen der Kapitulation auf "rot" stellen kann. Schnell ist der Nachmittag verplaudert und ich mache mich auf zur Weiterreise. Noch mal 3 oder 4 Stunden eingepfercht in der Touristenklasse. Als ich endlich in Belém ankomme ist es bereits weit nach Mitternacht. Dennoch trifft es mich fast wie ein Schlag ins Gesicht, als ich aus der klimatisierten Flughafenhalle hinaus in die Nacht laufe: Noch immer sind es über 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit tut ein übriges. Aber jetzt gönne ich mir ohnehin erst mal ein Taxi bis zu einem Hotel in Downtown. Es ist Samstag Nacht, in den Straßen wimmelt es vor Leben, aber ich will jetzt erst mal schlafen. Allerdings nicht allzu lang, denn früh um 4 heißt es aufstehen, um das möglicherweise vorentscheidende Rennen der Formel Eins in Malaysia nicht zu verpassen. Schumi fährt angeblich wieder mit... Am Sonntag vormittag absolviere ich zunächst ein kurzes Sightseeing-Pflichtprogramm. Dazu gehört in Belém vor allem der berühmte "Ver-o-Peso"-Markt, auf dem es von billigen Elektroartikeln über Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bis hin zu wundersamen Zaubermitteln praktisch alles zu erstehen gibt. Mittags setzte ich mich dann aber doch lieber in den Bus raus an den Strand. Der Strand von Mosqueiro wurde mir heiß empfohlen, ca. 30 Minuten außerhalb von Belém. Und dort finde ich auch alles vor, was das Herz bei dieser Hitze begehrt: kleine, gemütliche Strandrestaurants, Imbißbuden, Bierstände, Wasser, Sand und Wellen. Allerdings liegt der Strand nicht wie zu vermuten am Atlantik, sondern am Rio Tocantins, einem kleinen Nebenfluß des Amazonas. "Klein" bedeutet in Amazonien allerdings immer noch ein vielfaches der Donau, und hier im Mündungsgebiet ist von der Ilha de Marajó, die irgendwo am anderen Ufer liegen müßte, nichts mehr zu erahnen. Es ist schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, da drin zu schwimmen, mit weiß der Teufel was es da alles an Viechern darin herumschwimmt.
Am folgenden Morgen zeigen sie mir noch einige Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt, helfen Vorräte und Zubehör zu kaufen. Meine Einkaufsliste ist ellenlang, denn bis heute konnte mir kein Mensch sagen, wie es denn nun entlang der Transamazonica wirklich ausschaut. Die Angaben reichten von "alles geteert" über "unpassierbar" bis "gibt's nicht mehr". Sicherheitshalber kaufe ich also genügend Lebensmittel für eineinhalb Wochen ein, und dementsprechend schwer werden meine Einkaufstüten. Zuguter Letzt zeigen mir meine neuen Radlerfreunde noch die Fähre zur anderen Seite des Rio Capim, wo meine Tour beginnen soll. Wirklich sehr nett, die Jungs.
Das schwarze Asphaltband schneidet sich seinen Weg durch den ehedem undurchdringlichen Urwald. Dennoch bin ich überrascht, so nahe an der Millionenstadt Belém noch auf so viel Grün zu stoßen, denn der Bundesstaat Pará ist nicht gerade berühmt für seine Umweltpolitik. Weite Teile des Landes sind an große, internationale Konzerne verpachtet, die dort relativ ungehindert tun und lassen können, was sie wollen. Vielleicht ist es hier ja einfach nur zu sumpfig für Viehweiden, oder man ist aus sonst irgendeinem Grund noch nicht dazu gekommen, den lästigen Wald abzuholzen.
Am ersten Tag schaffe ich keine 100 Kilometer, und dennoch bin ich dermaßen abgeschlafft, daß ich kaum noch das Zelt zusammenbringe. Dieses ist in diesen Landstrichen hier ohnehin nicht ganz so einfach. Ich brauche über eine viertel Stunde, um irgendwo im Dickicht genügend Platz für mein Zelt zu schaffen. Die große Machete, die tagsüber martialisch auf meinem Gepäckträger prangt, hat sich schon jetzt bezahlt gemacht. Als das Zelt endlich steht krieche ich nur noch hinein und schlafe sofort ein. Einen Schlafsack habe ich ohnehin nicht dabei, der wäre bei den Temperaturen hier allenfalls zum Schweißabtupfen zu gebrauchen... Nachts werde ich mehrmals von merkwürdigen Geräuschen rund ums Zelt geweckt, aber ich kümmere mich dann doch nicht weiter darum... sollte es hier irgendwelches gefährliches Getier geben???
Wie so häufig stoppte ich gerade wieder einmal an einem kleinen Bach, um mich ein wenig abzukühlen und den klebrigen Schweiß aus meinem T-Shirt zu spülen, als ich oben an der Straße einen anderen Radler mit einem kleinen Rucksack vorbeifahren sehe. Offensichtlich bemerkt er mein Fahrrad im letzten Moment doch noch, denn er dreht um und stoppt für ein kleines Schwätzchen. Im Gegensatz zu mir fährt er jedoch nicht aus Spaß an der Freud: Er hat für einige Monate in Marabá gearbeitet, ca. 300 Kilometer südlich von hier, und jetzt radelt er heim nach Belém, um auf diese Weise das Geld für den Bus zu sparen... Er will wissen, was mich den hierher verschlagen hätte, aber es erscheint mir unmöglich, ihm zu erklären, daß ich gerade 10 seiner Monatsgehälter ausgegeben habe, um um die halbe Welt nach Belém zu fliegen, nur um hier zu meinem persönlichen Vergnügen herumzuradeln... Er trinkt noch einen Schluck Wasser aus dem Bach, wo ich gerade meine Sachen ausgewaschen habe und setzt dann seine Reise fort. Ich halte mich zum Durstlöschen doch lieber an die kleinen Bars, die man ab und an, und meistens völlig unverhofft, am Straßenrand findet. So ein kühles Bier auf nüchternen Magen ist doch immer wieder lustig und erleichtert die korrekte portugiesische Aussprache erheblich. Ganz im Gegensatz zu meinem Durst hält sich mein Hunger in Grenzen. Ich habe in den letzten Tagen kaum etwas gegessen und bin dennoch nicht hungrig. Irgendwie steht mir der Sinn nicht nach Nahrungsaufnahme in fester Form...
Die Hügel sind nicht sonderlich hoch, aber ziemlich steil. Immer öfter muss ich vom Fahrrad absteigen und schieben. Dabei quillt dann die Hitze gnadenlos vom schwarzen Asphalt den ganzen Körper hoch. Zu trinken habe ich nur noch brühwarmes Wasser aus der Plastikflasche und endlich weiß ich, wie sich eine Bratwurscht auf der Kirchweih fühlen muß... Im Gedenken an die vielen Buschfeuer und Köhlerhaufen nenne ich diese Berge nur noch die "Smokey Mountains". Teilweise ist der Rauch so dicht, daß die Autos und Lkws ihre Lichter eingeschalten haben!! Erst letztes Jahr gab es über dieses Phänomen zahlreiche Berichte im Fernsehen, aber das war irgendwo im dicht besiedelten Indonesien oder auf den Philippinen. Jetzt bin ich dem Lungenkrebs selbst ein ganzes Stück näher gekommen... Ein Gutes hat der Rauch: die Sonne kommt nicht mehr durch und ich habe zumindest etwas Schatten. Wie überall in Brasilien sind die Leute extrem freundlich, und extrem neugierig noch dazu. Es ist aber nicht immer ganz einfach, sie auch zu verstehen. Hier auf dem Land sprechen sie einen sehr eigenwilligen Dialekt... Manchmal jedoch sind die Leute auch so verwirrt, wenn ich plötzlich mit einem Fahrrad vor ihnen stehe, daß sie gar nichts sagen und mich einfach nur mit großen Augen anstarren, als ob ich von einem fremden Stern käme... Schließlich ist Schluß mit Lustig:
Ich bin gerade an der Abzweigung nach Tucurui, am Straßenrand ist eine kleine Bar, und ein LKW-Fahrer, der dort gerade hält, bietet gleich an, mich mit rüber in die Stadt zu nehmen. Tucuruí ist ein nettes Städtchen am Rio Tocantins, allerdings ein paar Kilometer abseits der Hauptstraße und eigentlich hatte ich nicht vor, dort einen Zwischenstopp einzulegen. Aber bei dem Regenwetter geht sowieso nichts mehr. Bereitwillig stelle ich mein Fahrrad in der kleinen Bar unter und fahre mit in die Stadt. Und hier bin ich jetzt, in Tucuruí, Pará, mitten in Nirgendwo, aber mit Internet-Zugriff und Klimaanlage, und noch 2.500 Kilometern vor mir. Die nächste Mail gibt's vermutlich in zwei Wochen aus Santarem oder Itaituba. Bis dann Micha PS: Sorry wegen der vielen Tippfehler, die haben aber auch seltsame Tastaturen hier. Irgendwie ist keine Taste dort, wo sie sein sollte... |
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